在西班牙·游览巴塞罗那

巴塞罗那的博物馆远逊于马德里，有毕加索博物馆，加泰罗尼亚国家艺术博物馆，巴塞罗那当代艺术博物馆，以及米罗基金会美术馆。我个人对米罗感兴趣，但这次也没机会去看。

主办方给我们安排了毕加索博物馆的参观。这里收藏了毕加索早期的作品，以及后期捐赠给巴塞罗那的一批作品。为我们讲解的也是一位艺术家，通过她的讲解，了解了更多的信息。但实话实说，里面的精品不算多。

毕加索博物馆在老城区里面，看完，基本可以理解毕加索艺术创作上的成长过程，这也是个不断创新的过程。

晚上基本没什么活动了，逛哥特老城区。

上图：一副巨大的涂鸦

上图：巴塞罗那主教教堂。晚上路过

上图：教堂门口的无家可归者

上图：仔细看，这个门其实很精致

上图：夜晚老城区的巷子

巴塞罗那最好看的是建筑。确切的说，是伟大建筑师安东尼·高迪的建筑作品。19 世纪末是巴塞罗那高速发展时期，新兴的加泰罗尼亚资产阶级的出现也适当催生了现代建筑运动（你也可以理解为土豪斗富），给高迪提供了一个合适展现才华的机会。

我们去看的第一处高迪的房子是米拉之家 (Casa Milà)。距离酒店步行几分钟的路程。走到楼下一问，票价还挺贵，西班牙景点几乎票价都不便宜。但是，「来都来了」，满足一下好奇心。

米拉之家我们坐出租车的时候看到过，第一眼看上去还有点丑。

这是全貌的模型。房顶上有很别致的设计。

里面还有个小型展览，展示了高迪的一些作品模型和建筑理念。时间充裕的话，也不要错过。

宛如几个外星人在眺望远处。有人说，房子有什么值得好看的？值得。真是好看。

上图：远处是还在建设中的神圣家族大教堂

不远处就是巴特约之家（Casa Batlló），米拉之家的外观好看，巴特约之家的内部精彩。

记得要用导览的机器，有中文，用了 AR 技术，对楼内的原有样貌做了还原。像流动的油画一样。

巴特约之家位于著名的「不和谐街区」（Mancana de la Discordia），这条街上其他建筑也非常漂亮，限于时间关系，不能挨个去看。在旁边的咖啡馆吃了一点东西，在外面看了几眼，下图可见一斑。

这条街上正在办图书集市（看了半天海报没看明白，走过去发现就是书摊），我是最喜欢逛这个的了，奈何时间不够。

对了，巴塞罗那足球俱乐部在这条街上有家官方店。

巴塞罗那一定不应该错过的是神圣家族大教堂，简称圣家堂（Sagrada Família）。兴建于1882 年，高迪接手后，建了 43 年，遭遇车祸去世。此时，完成还不到 1/4。

我们一开始走到的是「受难立面」的下面，第一眼看，真是个狰狞的建筑。下面的雕塑还以为是未完成的作品。后来才知道，那是艺术家约瑟 · 苏维拉齐斯的杰作。工作人员跟我们介绍说，一开始这一组作品饱受争议，但是，在艺术家去世后的两三年里，西班牙人迅速接受了这个风格，并公认是经典。对高迪的认知也是这样，高迪生前，并不是所有人都喜欢他作品的风格。

上图：描绘的是犹大之吻的情节

注意这里的一个细节，武士的形象和米拉之家房顶的雕像形象相似，这是艺术家在向高迪致敬。

诞生立面的大门，是日本雕刻家外尾悦郎 (Etsuro Sotoo)的作品。他还为这座大教堂贡献了不少作品。所以，有些雕像有东方人的面孔。

五十种语言「赐予我们今天所需的食物」，仔细看的话，中文刻的不太好看。

诞生立面，局部。六个弹奏音乐的天使也是外尾悦郎的作品。

大教堂内部什么样？无法用语言形容。要自己亲眼看到才知道有多震撼。微信公众号会压缩图片的质量，更何况，手机拍摄出来的照片本来也无法真实再现教堂里的各种色彩。

高迪生前最后一张照片。他是被巴塞罗那刚开通的电车撞倒不治身亡。因为衣衫褴褛，被当做流浪汉草草处理。后来才发现这位流浪汉模样的老者是大名鼎鼎的高迪。

高迪死后没几年，西班牙陷入内战。高迪的设计图纸和建筑模型大部分被毁。

宣传册页上说，大教堂将于 2026 年（也就是高迪逝世 100 周年）彻底完工。现在因为采用了计算机辅助设计，以及施工手段的提高，修建速度比之前的预期乐观了很多。

上面这张图是高迪的手稿。现在的设计师根据计算机技术以高迪手稿为原型，还原了高迪的构思。虽然存在一定的争议，但基本上还是浑然一体的。

读小库系列有一本关于高迪的书，做的很漂亮。用来给小孩子讲再合适不过。

前些日子发生的恐怖袭击，据说恐怖分子第一目标是要毁掉大教堂，弄了很多个煤气罐，后来技术不行没搞定，改成撞人了。这样一个命运多舛的大教堂，也是西班牙百年沧桑历史的缩影。

大教堂外面的公园里，孩子们在荡秋千，谁能想到这样的一个地方，却已经危机四伏，就在一天之后，一场社会变革轰然来临。

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